|
|
|
| Trimmdagboken: Piaggio NRG Power DD [1] 2 | | |  |  | | 2008-05-08, 01:02 | #1 | faldo
Medlem
Medlem sedan:
Jun 29, 2007 | Hallå alla glada!
Jag tänkte börja med att presentera migsjälv för er som inte sett mig tidigare, Faldo heter jag och har ett oändligt intresse för motorer och teknik.
Jag har tidigare ägt en Honda MT5 '96 och en Boatian Sprint '06 som jag trimmat så mycket det går. Nu har jag köpt en Piaggio NRG Power DD '08 och tänkte dela med mig om hur jag trimmar denna, steg för steg, så detaljerat som möjligt i form av en guide.
Information om modellen:
Namn: Piaggio NRG Power DD (modell 2008)
Motor: Vätskekyld 1 cyl, 2-takt, 49cc
Effekt: 4,5 hk vid 7500v/min
Förgasare: Dellorto 17,5mm PHVA
Tändstift: Champion RN1C
Avgasrör: Upphöjt Raceavgasrör (strypt med 2 blindrör)
Växellåda: Automatisk (variomatik)
Variatorvikter: 19X15.5mm
Startanordning: Elstart & kickstart
Bromsar f/b: Skivbromsar 220mm/175mm
Vikt: 99 kg
Längd: 1790mm
Bredd: 850mm
Sitthöjd: 795 mm
Tankrymd: 6.5 liter, ink 1.5 i reserv
Bränsle: Blyfri 95
Olja/rymd (mixer): Halvsyntet för 2-takt/1.3 liter
Olja/rymd (vevhus): 80W/90 / 8.5 centiliter
Lyse f/b: Kraftiga halogenstrålkastare/LED-bakljus
Däck f/b: 120/70-13 140/60-13 (13" lågprofilsdäck)
Instrumentering: Analog varvräknare, digital hastighet, bensinnivå, klocka och trip
Färger (2008): Svart/röd, Vit/röd, Blå/gul
Va tvungen å ta lite bilder på min duo... är så sjukt nöjd med mina två älsklingar just nu, har precis trimmat min A3 till 245 hästar och satt på nytt avgasrör som låter helt sjukt bra!
Får jag presentera Skorpan&Smulan...
Andra modeller som denna guide kan användas för:
Piaggio NRG Power DT, Piaggio NRG MC2/3.
Notera: Aprilia och Gilera köper motorer från Piaggio så även om allt inte ser exakt likadant ut så kan man använda denna guide på de flesta nya Aprilia/Gilera-modeller också.
Ok, till själva trimmandet! Jag kommer nedan föra en dagbok på hur jag trimmar, vilka delar jag använder, var jag beställer delarna, ta foton och förklara så gott det går. Planen är att byta ut/trimma de mesta: strypningar, avgasrör, cylinder, vevparti, förgasare, tändning, variator, reed.
Om ni har frågor är det bara att svara på detta inlägg så justerar jag guiden så att alla kan dra nytta av den.
_____________________________________________________________________
Inlägg - 8 Maj 2008
Jag hade en timme på mig innan det blev mörkt idag så jag började med att avlägsna variator-ringen vilket går på ca. 20minuter om man har rätt verktyg.
Att ta bort variator-ringen är långt ifrån svårt men för att komma åt den bör du ha en elektrisk eller pneumatisk mutterdragare. Detta är en maskin som ser ut som en överdimensionerad borrmaskin. Tekniken i en mutterdragare gör att muttern "knackas" runt för att lossa eller dra åt en mutter. Friktionen är mindre om du "knackar" upp/in en mutter gämfört med om den är dragen med konstant tryck och sliter inte lika mycket på gängor och verktyg.
För denna guide behöver du:
- Sexkants-hylsor av storlekar 8, 10 och 15mm
- Förlängare till hylsorna
- En medelstor stjärnskruvmejsel.
- Rekomenderas: MutterdragareLänk till produkten
- Alternativ till mutterdragare: Kedjerörtång Länk till produkten
Steg 1: Lossa först 7 skruvar på kåpan till luftburken (gröna pilar), en sitter lite dolt. Lossa även 4 skruvar till variatorkåpans luftintag (gröna pilar). Lossa sedan ca. 15 skruvar (8mm hylsa) där de röda pilarna på bilden visar. Den bakre stänkskärmen sitter fast på en förstärkning som du även måste lossa (10mm hylsa).
Steg 2: Avlägsna först den svarta kåpan som sitter för luftintaget på varitorkåpan, lossa sedan hela variatorkåpan genom att vicka/rycka lite, kicken sitter hårt och du kan använda denna som handtag. Om kåpan sitter för hårt och du inte kan rubba den, knacka på kåpans kanter med en gummihammare.
Steg 3: Innanför kåpan sitter en variator (främre delen) och en koppling (bakre delen) med en variatorrem mellan, variatorn har en mutter (15mm hylsa) som måste lossas som bilderna visar.
När muttern är loss, dra av kugghjulet. Var försiktig med delar som sitter på kugghjulet så du inte tappar dom i marken. Det är även viktigt att du lägger märke till i vilken ordning skivor och distansringar sitter för att montera tillbaka dessa på samma sätt.
Skulle du nu mot förmodan inte ha råd att köpa en mutterdragare kan man även lossa muttern för hand men då måste du ha reält med kraft och du måste låsa kugghjulet som sitter runt muttern då dessa två sitter samman. Det bästa alternativet till mutterdragare är en kedjerörtång, dra kedjan runt kugghjulet med en tjock tygtrasa mellan för att inte skada kuggarna och ta spjärn med hantaget.
Steg 4: Som nästa bild visar bör du se en liten metallring som ligger mellan den inre hylsan och variatorremen. Lätta lite på remmen och ta bort ringen men låt hylsan sitta kvar.
Steg 5: Montera tillbaka kugghjul med skivor, var säker på att dessa sitter fast innan du drar åt muttern. Du ska inte kunna snurra på någon av skivorna eller kugghjulet utan att hela stången dom sitter på snurrar med. Trycker du inte till dessa ordentligt kan muttern lossna i farten sedan och orsaka en hel del skada = dyrt!
Steg 6: Montera tillbaka variatorkåpan, glöm inte att vissa skruva håller uppe slangar och kablar.
Här är den lille jäkeln! Vad va de Gandalf sa: -"The one ring MUST be destroyed!"
Original så gjorde min mopped ca 50km/t och efter att variator-ringen var borta så gick den upp i 60km/t. Inget märkvärdigt men en bit på väg.
_____________________________________________________________________
Inlägg - 10 Maj 2008
Lite bakfull i dag, hes röst och ett antal hundralappar fattigare... men jag ska försöka inte andas på er :P
Nu har jag "pluggat ur" moppen som det så fint heter på moppepojkar-språk. Vad egentligen menas är att man tar bort en eller flera strypningar som minskar in- eller ut-luft på moppen.
Vissa avgasrör har en strypning i form av en underdimensionerad ring som minskar mängden avgaser som sprutas ut. Har man tur är denna ring fastklämd i en skarv av röret och man kan enkelt ta bort den, vissa ringar är fastsvetsade och borrning krävs.
En 2-taktare är tyvärr väldigt kännslig när det gäller motstånd i avgasröret och kommer tappa effekt om motståndet är för litet eller för mycket.
Det flesta avgasrör har även något som kallas för "blindrör". Detta rör (i bland flera) är konstruerade att skapa virvelvindar i avgasröret och därmed minska trycket. Blindrör är inte lika enkla att avlägsna och det rekomenderas att köpa ett nytt avgasrör om du inte är expert på svetsning. Nya avgasrör är inte gjorda för att strypa motorn och om det mot förmodan sitter en stryp-ring är denna lätt att ta bort (beroende på märke).
NRG Power DD 2008 har ingen plugg i avgasröret men däremot 2st blindrör (se bilden nedan) vilket minskar effekten avsevärt! Motorn är så stark på denna modell att ett blindrör inte räckte ;)
Gemensamt för de flesta mopeder är "luftburks-pluggen". Denna kan se ut på flera sätt och sitta på olika ställen men den sitter alltid innan förgasaren. På min Baotian Sprint satt denna plugg i mynningen av luftburken, på NRGn sitter pluggen i mynningen på förgasaren (se bild på steg 4 nedan).
Innan man börjar "plugga ur" är det viktigt att förstå hur delarna i en moped fungerar:
1. Luft kommer in via luftbuken och leds till förgasaren
2. Luften/syret blandas med bensin i förgasaren och bildar bensinångor
3. Bensinångorna dras ner i förbränningskammaren i cylindern
4. Tändstiftet skapar en knall, kolven trycks ner och skapar ett moment som leds ut till bakhjulet
5. På vägen upp igen trycker kolven ut den förbrända ångan (avgas) genom avgasröret
6. Rörets motstånd skapar ett tryck och om trycket är perfekt skapas mer effekt.
Nu när ni vet detta, kan ni själva lista ut att om man sätter en plugg innan förgasaren eller efter förbränningskammaren kommer motorn bli strypt och tappa effekt.
Nackdelen med denna typ av strypning är att motorn är anpassad för strypningen, dvs. att om du tillför mer luft genom att ta bort strypningen vid luftburken kommer förgasaren få mer luft än den är anpassad för. Mängden bensin som blandas måste ha rätt proportion till mängden luft som släpps in. Med tanke på att mängden luft som strömmar in är lite svårt att mäta eller kontrollera så tar man bara bort strypningen och sedan anpassar förgasarens huvudmunstycke så att denna blandar rätt mängd bensin.
Nog med teorisnack, för denna guide behöver du:
- En medelstor stjärnskruvmejsel
- En medelstor flatskruvmejsel
- En liten avbitartång
- En liten flattång
- En slangstopper (klädnypa fungerar också)
- Rekomenderas: Munstyckekitt (Dellorto 6mm/Storlek: 60-82) Länk till produkten
- Alternativ till munstyckekitt: Dremmelborr med borrar från 0.3 till 1.0mm Länk till produkten
- Om du använder Dremmelborr kan du behöva: Lödkolv+lödtenn.
Ingreppet tar ca. 1 timme beroende på hur duktig du är samt hur snabbt du lyckas hitta rätt bensinblandning.
Steg 1: Öppna hjälmfacket och skruva bort 2 skruvar som syns på bilden.
Steg 2: Skruva bort 4 skruvar som håller fast kåpan ovanför förgasaren och ta bort kåpan.
Steg 3: skruva bort 2 skruvar som håller fast luftburken, en sitter lite dolt och kan behöva en väldigt kort mejsel eller en mejsel med vinkel.
Steg 4: Innan du lossar själva luftburken måste du klippa av ett buntband som håller fast gummiröret i förgasaren. Om det inte finns ett buntband på din modell sitter där en slängklämma som du skruvar upp. Gummiröret kan sitta lite hårt, ett tipps är att klämma ihop det lite så lossnar det från förgasaren. När du lossat på luftburken ser du luftintaget på förgasaren där det sitter en messingsskiva med små hål i (pluggen) som bilden visar.
Ta bort pluggen och lägg den tillsammans med variarottingen, du kan vilja spara dessa om du vill sälja moppen otrimmad.
Kaffepaus!!!
Nu har du tagit bort strypningen som minskar luftintaget, stegen efter detta förklarar hur du ställer in förgasaren så att mer bensin blandas med den ökade mängden luft.
Steg 5: Om du tittar ner i hjälmfacket så ser du förgasaren från ovan. Lossa på slangklämman som håller fast förgasaren i insugsröret till cyllindern.
Steg 6: Vrid/vicka på förgasaren så den lossnar från insugsröret, lyft sedan försiktigt upp hela förgasaren genom hålet i hjälmfacket så att du kommer åt bränsleslangen. Lossa på slangklämman som bilden nedan visar, du kan behöva en platttång för att ta bort den.
Var försiktig när du tar bort slangen från förgasaren, var beredd att sätta fingret för mynningen på slangen och ha gärna en slangstopper redo eller böj slangen och sätt en klädnypa så att inte besninen rinner ut.
Steg 7: På grund av att förgasaren innehåller ca. en deciliter bensin bör du ha rikligt med hushållspapper i närheten. Vänd på förgasaren och skruva bort 2 skruvar som bilden visar. Håll mycket papper under förgasaren när du vänder på den då all bensin rinner ut.
Steg 8: Under locket sitter en stor messingsskruv med ett litet hål i, skruva bort denna.
Det du precis skruvade bort kallas huvudmunstycke. Hålet i mitten av skruven släpper igenom bensinen som blandas med luft och skapar sedan bensinånga som sugs ner i förbränningskammaren. På grund av väldigt små marginaler så kan storleken på hålet variera både före (original) och efter trimmningen så jag kan dessvärre inte säga exakt vilken storlek just du ska ha, men jag kommer förklara hur du tar reda på det.
På just min Dellortoförgasare satt ett huvudmunstycke med storlek 53 som original(dvs. 0.53mm), detta står inristat på skruven. I och med att förgasaren får mer luft nu när pluggen är borta så kommer inte denna storlek räcka längre utan man måste ha ett större hål.
Om du har köpt ett munstyckeskit, följ nedan:
Steg 9a: Byt ut huvudmunstycket du precis skruvade bort mot ett ca. 0.02-0.05mm större munstycke. Dvs om du hade 53 som original byter du till ett med 55 (60 är dessvärre minst i Stage6-kittet).
Om du har Dremmelborr, följ nedan:
Steg 9b: Borra upp munstycket till ca. 0.02-0.05mm större än det nuvarande. Dvs om du hade 53 som original använder du borr med storlek 0.55mm.
Steg 10: Montera sedan tillbaka förgasaren samt luftburk på samma sätt som du monterade av dom, du måste inte fästa luftburken i ramen (steg 3) och du behöver heller inte montera plastkåpan på steg 1 och 2.
Steg 11: Starta mopeden. På tomgång används inte huvudmunstycket alls så du märker ingen skillnad förrens du gasar lite. Det finns två scenarion på vad som kan hända när du gasar:
Scenario 1: När du gasar så går det bra på låga varv men så fort du gasar lite mer så övergår det vanliga motoljudet i ett "BRÖÖÖÖööö". Detta händer om hålet i munstycket för litet. Gå tillbaka till steg 5 och när du kommer till steg 9a så byter till en storlek större på muntycke eller steg 9b så borrar du ett ca. 0.02-0.05mm större hål.
Scenario 2: När du gasar så bolmar det ut tjock rök från avgasröret och motorn hackar sig fram vid fullt gaspådrag. Detta händer om hålet i munstycket är för stort. Gå tillbaka till steg 5 och när du kommer till steg 9a så byter till en storlek mindre. Om du borrat för sort hål måste du täppa igen hålet helt med lödtenn och borra ett nytt som är ca. 0.02-0.05mm mindre än det förra.
VIKTIGT!
Till skillnad från 4-taktsmotorer är 2-takt mer kännsligt för bensinblandning. Även om olja blandas med bensinen i förgasaren så har även bensin i sig en smörjande effekt. Pga. detta är det väldigt viktigt att huvudmunstycket inte är för litet. Om munstycket är för litet så smörjs kolven inte tillräckligt, livslängden kortas ner avsevärt och i värsta fall går sönder helt (skär). Det är inte lika farligt att köra med för stort munstycke men efter ett tag kommer tändstiftet bli dåligt och det lägger sig en hinna med förbränd olja på toppen av kolven som minskar kompressionen (effekten).
Notera: Ju mer du trimmar mopeden, ju mer effekt kommer motorn leverera och ju större munstycke krävs.
När du hittat rätt munstycke/storlek på hålet kommer motorn gå upp i varv som den ska och det kommer heller ingen tjock rök ur avgasröret. Mellan halv- och fullgas ska du kunna känna effektökning utan att motorn "suckar" på fullt gaspådrag.
Notera: Vid start av kall motor kommer choken automatiskt att tillföra mer bränsle, detta kan medföra tjockare rök vid gaspådrag än när motorn blivit varm. Detta är helt normalt. Kontrollera därför inte röken förrens motorn gått i ett par minuter.
När du lyckats med denna del av trimmningen tycker jag definitivt du ska grattifiera digsjälv med en kexchoklad! De e du värd! 
Steg 12: Skruva fast resterande skruvar och kåpor.
Kontroll av tändstift
Det är väldigt svårt att veta när motorn går bra för ett ovant öra, en bra metod för att kontrollera att cylindern får rätt mängd bensin är att plocka bort tändstiftet efter ca. 10 minuters körning på full gas och notera färgen på keramiken under kroken.
För denna guide behöver du:
- En medelstor stjärnskruvmejsel
- En tändstiftshylsa (ligger i hjälmfacket)
Steg 1: Öppna hjälmfacket och skruva bort 4 skruvarna som bilden visar och ta bort kåpan framför facket.
Steg 2: I öppningen ser du nu toppen av cylindern och en svart tändhatt i gummi. Ta ett reält grepp runt tändhatten och dra av den, helst utan verktyg (kan sitta ganska hårt).
Steg 3: Skruva bort tändstiftet som syns på bilden med hjälp av tändstiftshylsan.
På den sidan av tändstiftet som har en liten krok ser du en bit keramik som sitter runt en metallstav (se bilden nedan). Denna keramik är helt vit när tändstiftet är nytt och ändrar färg beroende på din bensinblandning.
Som ni ser är keramiken på mitt stift gyllenbrunt, vilket är optimalt.
Om keramiken är:
- Svart/mörkbrunt = För fet blandning/för stort munstycke
- Gyllenbrunt/oboybrunt = Bra blandning
- Gulaktigt/vitt = För snål blandning/för litet munstycke
Följ guiden för att ställa in huvudmunstycket ovan för att hitta den optimala blandningen, lycka till!
Övrigt
För finjustering kan man även lyfta eller sänka en så kallad "trottelnål" som sitter i förgasaren samt skruva på en så kallad "luftskruv", men jag gör en guide till detta i samband med cylinderbyte i sommar då denna justering är extremt liten och märks först när du har mer kraft i mopeden.
Mitt fall
Jag hade storlek 53 på mitt originalmunstycke och borrade upp det till 60 (0.6mm) vilket va perfekt! Ingen tjock rök ur avgasröret och gämn effektökning vid gaspådrag.
På grund av att avgasröret är så strypt så gjorde inte denna trimmning extremt mycket skillnad, men om/när man byter avgasrör så bör luft-pluggen vara dragen för att få maxeffekt.
Beställt:
Avgasrör Stage6 Pro Replica Krom/Karbon
Malossi MHR 70cc
Boost Bottle Stage6 - Blåeloxerad
Variatorviktskit Stage6 - 19x15.5 (5.50-7.00g)
Variatorviktskit Stage6 - 19x15.5 (4.00-5.50g)
Guide till byte och anpassning av effektavgasrör kommer så fort delarna levererats!
- Inlägget ändrat 2008-05-18, 13:22 av faldo |  | | | | | | | 2008-05-08, 11:22 | #2 | T.B.
Moderator
Medlem sedan:
May 27, 2005 | Då detta är ett projekt så flyttades denna tråd till denna avdelning.
Ett bra tips för att inte få inlägg raderade är att img taggen
endast får användas till dina egna bilder.
Företagsbilder och andra personers bilder som du hittar på nätet får endast länkas till.
Ändrade i ditt inlägg denna gång.
I övrigt så skall det bli kul att följa vad som händer med denna moped.
MVH
Thomas
- Inlägget ändrat 2008-05-08, 11:24 av T.B. | | | | | | | | | 2008-05-08, 12:32 | #3 | faldo
Medlem
Medlem sedan:
Jun 29, 2007 | Tack för rättelsen, har precis tagit massa bilder på när jag tar bort luftburksstrypningen och byter munstycke, ska redigera mitt första inlägg och lägga till guiden så fort ja kan :)
| | | | | | | | | 2008-05-08, 14:21 | #4 | SweDef
Nykomling
Medlem sedan:
Apr 17, 2008 | Detta skall följas med stort intresse då det sitter samma motor på min Aprilia sr50r -05, även jag står i startgroparna,stötte på patrull direkt med mitt stage6 rör dock(väntar på fler delar).
Kan du reogöra för din planerade setup som klar eller delmål?
| | | | | | | | | 2008-05-08, 16:47 | #5 | faldo
Medlem
Medlem sedan:
Jun 29, 2007 | Tjena SweDef!
Gällande mål så hade jag tänkte att trimma det mesta (strypningar, avgasrör, cylinder, vevparti, förgasare, tändning, variator, reed). Avgasröret har 2 blinrör (helt sjukt) så nytt rör blir det (MHR), ny cylinder samt vevparti tänkte jag montera senare i sommar och blir troligen MHR Team (27 hästar). Kommer göra guider till allt :)
Drog luftstrypning och borrade upp munstycket idag, gjorde 70km/t på plan mark när motorn var varm, tänkte lägga upp en detaljerad guide till helgen.
- Inlägget ändrat 2008-05-08, 16:53 av faldo | | | | | | | | | 2008-05-09, 02:36 | #6 | SweDef
Nykomling
Medlem sedan:
Apr 17, 2008 | Bra skit!
Jag har nog inte tänkt ge mig på en så avancerad setup utan lägga mig effektmässigt så jag slipper byta vev denna sommar...men man vet aldrig, kan hända jag lägger mig 3steg bakom dig  | | | | | | | | | 2008-05-10, 13:33 | #7 | faldo
Medlem
Medlem sedan:
Jun 29, 2007 | Har precis uppdaterat första inlägget, nytt avgasrör kommer på tisdag som jag lägger upp en guide för sedan :) | | | | | | | | | 2008-05-10, 19:33 | #8 | SweDef
Nykomling
Medlem sedan:
Apr 17, 2008 | Är MHR Team cyllen struken eller bara uppskjuten tills vidare?
Någon speciell grund att du valde den cylindern?
...jag tänker speciellt på att den är gjord i aluminium,
Själv sneglar jag lite på Polini 70cc Sport-cyllen pga beskriven karaktär och hållbarhet.
Swedef
- Inlägget ändrat 2008-05-10, 19:34 av SweDef | | | | | | | | | 2008-05-10, 21:06 | #9 | faldo
Medlem
Medlem sedan:
Jun 29, 2007 | MHR kommer senare i sommar, tänkte testa lite olika setups innan jag byter verparti.
Aluminium cylinder är bättre än gjutjärn i många anseenden, främt för att den skapar ett större vridmoment tack vare sin vikt.
Gällande hållbarhet kan du få ett måndagsexemplar i vilket märke som helst. Man ska dock akta sig för Motoforce och Airsal, i övrigt är hållbarheten bra på de flesta ALU cylindrar, speciellt dom med nicasil-behandling.
Jag skulle starkt rekomendera Stage6 sport framför Polini 70cc om du har vattenkylning på din Aprilia då ALU leder bort värmen mycket snabbare. Gjutjärn är aningen slitstarkare men passar bättre till luftkylda mopeder och dom är riktigt slöa gämfört med ALU.
Kommer ha en cylinder för att ta mig till jobbet dagligen om sommaren och en MHR-team för att leka med när jag bytt vevparti.
EDIT: Hade fått för mig att Stage6 sport hade nicasil-behandling, men det hade den inte... har nu ändrat min beställning till en Malossi MHR 70cc. Fick bli en lite starkare cylinder men jag tänkte inte använda all hästa man kan få ut. Man kan säkert pressa ut 12-13 hästar ur MHR men jag tänker lägga mig runt 9-10hk, besparar cylindern en hel del.
- Inlägget ändrat 2008-05-11, 11:55 av faldo | | | | | | | | | 2008-05-13, 16:14 | #10 | SweDef
Nykomling
Medlem sedan:
Apr 17, 2008 | Citat:
Aluminium cylinder är bättre än gjutjärn i många anseenden, främt för att den skapar ett större vridmoment tack vare sin vikt.
|
Kan du förklara hur du menar då? att det är lägre vikt på aluminium cylindrar (generellt) kan jag se mig enig i men hur påverkar dödvikt(mer/mindre) ett vridmoment?
Swedef
| | | | | | | | | 2008-05-13, 17:12 | #11 | faldo
Medlem
Medlem sedan:
Jun 29, 2007 | Ju mindre vikt, ju lättare kan kolven förflyttas i cylindern. Pga. att gjutgärn har större vikt har den även egenskapen att bevara samma riktning och hastighet längre (inertia) viket gör den segare. Det jag skrev i mitt förra inlägg är lite missvisande, vridmomentet har väldigt lite med kolvens vikt att göra utan utgörs mest av kompressionen, som blir högre genom snabbare kolvförflyttning. Med andra ord så blir vridmomentet inte större pga. vikten i sig utan resultatet av vikten.
Hoppas det förtydligar saken lite? =)
- Inlägget ändrat 2008-05-13, 17:19 av faldo | | | | | | | | | 2008-05-13, 17:48 | #12 | JornBoarenSpeedF..
Medlem
Medlem sedan:
Jan 12, 2008 | Ett sånt här projekt borde någon göra med en speedfight
Nice jobb annars | | | | | | | | | 2008-05-13, 19:48 | #13 | SweDef
Nykomling
Medlem sedan:
Apr 17, 2008 | Citat:
Ju mindre vikt, ju lättare kan kolven förflyttas i cylindern. Pga. att gjutgärn har större vikt har den även egenskapen att bevara samma riktning och hastighet längre (inertia) viket gör den segare. Det jag skrev i mitt förra inlägg är lite missvisande, vridmomentet har väldigt lite med kolvens vikt att göra utan utgörs mest av kompressionen, som blir högre genom snabbare kolvförflyttning. Med andra ord så blir vridmomentet inte större pga. vikten i sig utan resultatet av vikten.
Hoppas det förtydligar saken lite? =) |
njae lite, jag hakade upp mig på att "vi" pratade cylinder(dödvikt) och inte kolv samt vevparti(aktivvikt).
Citat:
Beställt:
Avgasrör Stage6 Pro Krom
Malossi MHR 70cc
Boost Bottle Stage6 - Blåeloxerad
Variatorviktskit Stage6 - 19x15.5 (5.50-7.00g)
Variatorviktskit Stage6 - 19x15.5 (4.00-5.50g)
|
Hittar inget "pro" rör som är kromat, bara "pro replica" rör som kromade, eller?
(hos startuning)
Swedef
- Inlägget ändrat 2008-05-13, 19:52 av SweDef | | | | | | | | | 2008-05-13, 21:53 | #14 | faldo
Medlem
Medlem sedan:
Jun 29, 2007 | Citat:
Ett sånt här projekt borde någon göra med en speedfight
Nice jobb annars |
Tack, helt ärligt är det ingen enorm skillnad på moderna scootrar, dom flesta variatorer/cylindrar/förgasare/avgasrör fungerar på samma sätt. Om du inte har tummen mitt i handen ska du kunna följa mina tipps och råd för att trimma din Speedfight =)
Citat:
| jag hakade upp mig på att "vi" pratade cylinder(dödvikt) och inte kolv samt vevparti(aktivvikt). |
Sorry, ser nu att jag har varit lite rörig. Du behöver inte ta mitt ord för att alu cylindern är bättre, goggla lite så får du se att de flesta tycker att Corsa gjutgärn har bättre bottendrag men att S6 ALU är rappare =)
Citat:
Hittar inget "pro" rör som är kromat, bara "pro replica" rör som kromade, eller?
(hos startuning) |
Det stämmer, har beställt Stage6 pro REPLICA krom, tror inte den görs original med krom, tycker dock att krom och karbon är sjukt snyggt tillsammans :)
Hoppas jag får delarna innan helgen så jag kan montera och lägga upp guiden :) | | | | | | | | | 2008-05-13, 22:10 | #15 | Hazel-nut
Medlem
Medlem sedan:
Sep 17, 2006 | Det här var verkligen ett riktigt fint och välformulerat projekt. Me like . Hoppas det går bra i fortsättningen. Good luck!
//Hazel-nut | | | | | | | | | 2008-05-13, 22:22 | #16 | senda_kicks_ass
Medlem
Medlem sedan:
Nov 05, 2007 | fy f*n va mycket du skrivit en hel guide synd bara att jag inte har en piaggio lycka till 
- Inlägget ändrat 2008-05-13, 22:25 av senda_kicks_ass | | | | | | | | | 2008-05-13, 22:33 | #17 | SweDef
Nykomling
Medlem sedan:
Apr 17, 2008 | Bra skit Faldo!
Då har vi likadana rör, så förhoppningsvis skall jag kunna köra med "exakt" likadana inställningar som dig,
Hoppas bara jag får mitt Stage6-munstyckekit imorrn  | | | | | | | | | 2008-05-13, 22:36 | #18 | faldo
Medlem
Medlem sedan:
Jun 29, 2007 | Citat:
Det här var verkligen ett riktigt fint och välformulerat projekt. Me like. Hoppas det går bra i fortsättningen. Good luck!
//Hazel-nut |
Citat:
| fy f*n va mycket du skrivit en hel guide synd bara att jag inte har en piaggio lycka till |
Tackelitack, detta är bara en droppe i havet gämfört med vad som kommer stå skrivet när alla delar har kommit och monterats. Funderar på om jag kanske skulle dela upp guiden i smådelar och ha en "index-tråd" som länkar till alla del-guider... men då kommer säkert moderatorerna gå berserk på mig ;)
- Inlägget ändrat 2008-05-13, 22:38 av faldo | | | | | | | | | 2008-05-14, 16:23 | #19 | AudiRS6
Moderator
Medlem sedan:
May 23, 2005 | Läckert projekt, ska följas!
Är Sportbacken din ?
/Audi | | | | | | | | | 2008-05-15, 03:15 | #20 | SweDef
Nykomling
Medlem sedan:
Apr 17, 2008 | Fick mitt munstyckekit idag och 60 visade sig funka finfint för mig med | | | | | | | | | 2008-05-18, 13:23 | #21 | faldo
Medlem
Medlem sedan:
Jun 29, 2007 | Har lagt till "kontroll av tändstift" i guiden, 2-taktare är lite kännsliga så det kan va bra att kolla upp. | | | | | | | | | 2008-05-22, 13:08 | #22 | mattestig_15
Nykomling
Medlem sedan:
May 18, 2008 | åå tack för det, nu vet jag vad jag ska göra i helgen | | | | | | | | | 2008-05-23, 19:19 | #23 | mackan-55
Nykomling
Medlem sedan:
Apr 26, 2008 | Tjenare!
Har en nrg och nu är det så att jag var och skruvade lite i moppen i veckan, tyckte att den drog lite för mkt bensin så bestämde mig för kolla till trotteln, klipset som sitter på trottel-nålen var högst upp, jag flyttade ner den så att den var i mitten. Då testade jag hur den gick, den dog när man skulle kö full gas... ställde upp den 1 steg och den dog fortfarande.... Tänkte att det var luft blandningen som var felet så kollade först vad den var inställd på sen skruvde jag upp den en liten bit. Moppen gick fortfarande dåligt så bestämde mig för att ställa tillbaka allting som det var förut, när jag gjort det så dog den fortfarande på fullgas, och den gick 5-7 km/h söligare, vad kan vara felet? 
- Inlägget ändrat 2008-05-23, 19:37 av mackan-55 | | | | | | | | | 2008-05-23, 21:04 | #24 | mattestig_15
Nykomling
Medlem sedan:
May 18, 2008 | är det någon som vet om det går att trimma likadant på en 07:a och om i sånnafall vad har det för effekt.
//matte_15 | | | | | | | | | 2008-05-24, 15:47 | #25 | Skuggzorz
Nykomling
Medlem sedan:
May 24, 2008 | Tjena!
Har en Aprilia sr50 Factory 07a som transportmedel till och från jobbet,blir ca 4 mil om dan på ödslig landsväg. Blev rekomenderad denna moppe pga den är slitstark,bränslesnål osv så jag slog till.
Efter ett par mån fram å tillbaka till jobbet så tänkte jag att jag drar v-ringen så jag kommer fram lite fortare :D .. Funkade finfint ett par dagar(puttrade på i ca 70) sen började den "slöa" ur.. inget ax alls och ibland kändes det som om den tjuvlufta typ.. Kollade runt i "moppe" forum och på många ställen stog det att den kan nypa om man inte gameboytrimmar den.. åfan tänkte jag och satte tillbaka v-ringen.. axet kom tillbaka,tokvarvet likaså och topphastigheten är tillbaka på 50-55.
segt.
Trodde att om man drar v-ringen så är det ungefär som att "dreva upp den" som på gamla goda tiden och att det inte har nåt med motorn att göra..
Sen snackade jag med ett par MC/moppe handlare i stan och dom säger att det inte är nån fara med att dra v-ringen.. eller att fixa en ny ring (mindre) för att få den att gå lite fortare.Då skulle man slippa allt med gameboytrim och luft/bensin trix.
Kollade nu denna exelenta guide och kände att... borra för mer soppa osv är nog inte riktigt min grej.. kommer förmodligen pajja altihop om jag ens försöker :D
Så fråga:
Om jag fixar en lite mindre v-ring borde väl farten öka något , typ så ist för 50-55.. kanske 55-60
men hur funkar v-ringen.. remmen ligger ju på den,förhindrar v-ringen remmen eller spolen som v-ringen sitter på? .. ska den mindre v-ringen va tunnare eller ska man minska bredden??
Lämnar man in den så får man ju tillbaka den totalt ostrypt och då gör den typ 80+.. är inte direkt ute efter det, då kan jag lika gärna köpa en MC å köra utan kort.. 1500 i böter för olovlig körning sen klart. Åker man dit på en moppe som gör 80+ så räknar dom väl upp 30 åtalspunkter.. obesiktigad,olovlig körning osv osv :D
| | | | | | | | | Reklam: | |
|
Du är här: Forumstart » Mopeder » Projektforum
Trimmdagboken: Piaggio NRG Power DD [1] 2 |
 Svara på detta inlägg |
 Starta nytt ämne i denna kategori (Projektforum) |
« Tillbaks till föregående sida | |
|
|
|
|
|
